Историята на откритието на ретиноидите датира от древен Египет, когато свещениците препоръчали да се яде сурова чернодробна тъкан на хора, които страдат от нощна слепота. Въпреки това, външната употреба на ретиноиди стана възможна едва след като структурата на молекулата на ретиноевата киселина е изследвана и химиците са постигнали успех в неговия синтез. Още през 1943 г. е публикувана първата работа, посветена на лечението на акне с витамин А. През 1959 г. третиноинът е използван за първи път в дерматологията, след което изследването на локални ретиноиди продължава няколко десетилетия. През 1983 г. първите резултати от употребата на третиноин за намаляване на проявите на стареене на кожата са публично достояние. Приблизително в същото време, авторът на пионерското изследване, Алберт Клингман, въвежда нов термин - "козмекетика", който все още използваме по отношение на най-активните компоненти на външната козметика..
Всъщност, използването на ретиноиди отвори нови възможности и се превърна в основа за създаването на нов клас козметика. И въпреки че до днес почти навсякъде по света (с изключение на Япония) няма законово ограничение за употребата на термина "козмекетика", всеки експерт разбира какво се има предвид, когато инструмент се нарича козметичен.
Tiina Orasmäe-Meder
козметик
разработчик Meder Beauty Science
Основните проблеми при класифицирането на инструмент като козметичен са:
1. Възможно ли е да се постигне проникване на агента през Stratum Corneum, като се запази концентрацията, необходима за постигане на ефекта, при условие че степента на проникване е достатъчна, позволявайки да се получи работна концентрация с ограничен период от време.?
2. Има ли известен биохимичен механизъм на ефекта на съставката върху целевия клетъчен слой или определени тъкани??
3. Дали има проучвания, проведени в съответствие с принципите на основана на доказателства медицина (двойно-сляпо, плацебо-контролирано и статистически значимо), потвърждаващи ефективността на инструмента?
В козметологията има много малко съставки и препарати, за които можете да получите положителен отговор на тези въпроси. Ретиноидите са първата група съставки, които могат да се говорят с увереност: да, те проникват в по-дълбоките слоеве на кожата. Да, механизмът на тяхното действие е известен. Да, ефективността на ретиноидите се потвърждава от множество изследвания..
Механизмът на действие на ретиноидите
Ретиноидите са група от естествени и синтетични производни на витамин А, които се използват както във фармакологични, така и в козметични препарати. Ретиноевата киселина (RA), както и адапален, тазаротен, бексаротен, е регистриран фармакологичен агент. Като местни козметични средства се използват ретинолови естери, ретинол, ретиналдехид и група оксиретиноиди. Всички те се използват за намаляване на проявите на фотостареене, акне, хиперкератоза, бръчки и някои други дерматологични проблеми. Ретиновата киселина има по-голям увреждащ ефект от ретинола и ретиналдехида. Някои ретиноидни естери, по-специално, ретинил палмитат и ретинил ацетат, не са получили потвърждение за ефикасност по отношение на корекцията на прояви на фотостареене и са по-често използвани в козметични рецепти, а не в козметични средства. След проникване в епидермиса, ретинолът се трансформира в ретиналдехид, който от своя страна се превръща в ретинолова киселина, която има фармакологична активност. Ефективността на агента може да варира в зависимост от това до каква степен се осъществява интрадермалната трансформация на ретинола и характеристиките на кожната бариера: колкото по-бързо и по-пълно е абсорбцията, толкова по-висока е ефективността на лекарството..
Ретиноидите са липофилни и сравнително лесни за проникване в епидермиса. Интересно е, че индуцирането на ензима СР450-RAH се проявява в присъствието на ретинолова киселина в кожата, като този ензим служи като маркер за активността на абсорбция и трансформация на ретинол. Тази връзка е нелинейна; с увеличаване на концентрацията на ретинол или ретиналдехид с повече от 0,025% - възможностите за неговата абсорбция от кожата престават да нарастват, поради което посочената концентрация е достатъчна за постигане на ефекта. Според проучванията 75% от ретиноидите остават в епидермиса, около 20% проникват в дермата, докато само 40% от ретиноидите в епидермиса претърпяват метаболизъм: останалите не се трансформират и нямат ефект върху структурата на кожата..
Какъв е механизмът за постигане на ефекта с помощта на ретиноиди за различни козметични проблеми??
Хиперпигментация: Ретиноевата киселина намалява тежестта на хиперпигментацията, повишава и ускорява обновяването на епидермалните клетки. Благодарение на ускоряването на узряването на кератиноцитите, времето на контакт на меланоцитите с кератиноцитите намалява, което от своя страна намалява меланозомно-кератиноцитния трансфер и интензивността на кератиноцитното оцветяване. Резултатът е сравнително бързо и забележимо осветление на хиперпигментираните участъци от кожата..
Фини и средни бръчки: намаляване на тежестта на бръчките, главно поради повишената способност на епидермиса да задържа влагата, чрез стимулиране на синтеза на гликозаминогликани, трансформиране на бета-растежен фактор и проколаген, и следователно колаген.
Намалява сухата кожа, като ускорява епидермалното обновяване. Ретиноидната киселина се свързва с рецепторите на ретиноидните клетки, което води до повишена експресия на специфични гени, като основно ускорява цикъла на съзряване на кератиноцитите..
Специални свойства на ретиноидите
Каква е разликата между ретиноидите и другите козметични съставки? Не само най-висока ефективност. Механизмът на действие на ретиноидите е наистина особен. Техните молекули проникват в клетъчната мембрана чрез нерецепторна ендоцитоза. При всички еукариотни клетки, ретиноидите и особено третиноинът бързо проникват в клетъчното ядро с помощта на CRABP (клетъчен протеин, който свързва ретиновата киселина). Този протеин играе ключова роля в бионаличността на ретиноидите..
Директното действие на ретиноидите се осъществява чрез ретиноидни рецептори - RAR и RXR (рецептори на ретиноевата киселина и ретиноидни X-рецептори). Те са включени в "супер семейството" на ядрени хормонални рецептори, които са тропични до стероиди, тироидни хормони, витамин D и др. Свързването на ретиноидната молекула към рецептора води до образуването на димери на рецепторните комплекси, които от своя страна се свързват с определени области на ДНК и активират определени области гени, известни като ретиноидно-специфични елементи (RRE). Това завършва регулирането на транскрипцията на гени, чувствителни към ретиноиди..
Като цяло, ретиноидите действат като хормони чрез механизма на действие. Кожните ефекти на този клас съединения могат да варират в зависимост от активирането или инхибирането на ензимите, отговорни за метаболизма на ретиноидите в кожата, което може да бъде ключът към по-целенасочен ефект, с намаляване на броя на нежеланите събития. Важна характеристика на кожния ефект на ретиноидите е, че те едновременно инхибират разрушаването на дермалния колаген под влиянието на външни фактори и усилват синтеза на нов колаген, предимно проколаген тип I.
Омекотяването на кожата с ретиноиди се свързва с факта, че, както е потвърдено от неотдавнашни проучвания, ретиноевата киселина е способна да се свърже със серумния албумин, цитокератин 10 (който има повишена ригидност и се синтезира в епидермиса под влияние на ултравиолетовата радиация или при липса на витамин А) и цитокератин 16: това подобрява регенерацията и води до омекване и изравняване на роговия слой.
Като се има предвид, че механизмът на ретиноидната операция, дори когато се прилага локално, включва потвърден ефект върху клетъчното ядро и генетичния апарат на клетките, използването на този клас съставки по време на бременност и кърмене е напълно забранено поради теоретично възможните системни ефекти, включително ефекта върху плода..
Местните странични ефекти от употребата са описани като "ретиноидна реакция" или ретиноиден дерматит. За съжаление, появата на това състояние е почти неизбежна, както и бързото увеличаване на фоточувствителността от първите дни на терапията. Ретиноидите са фототоксични, без да са фотоаллергенни. За да се намали интензивността на страничните ефекти, се препоръчва да се вземат предвид характеристиките на тези вещества..
Ефектите на ретиноидите винаги са зависими от дозата, следователно, за да се намали тежестта на дерматита, се препоръчва да се ограничат еднократните приложения, за предпочитане вечер. Възможно е да се използват ретиноиди няколко пъти седмично, режим на приложение всеки ден и т.н. Добър резултат е едновременното използване на 3% индометацин или 1% хидрокортизонов мехлем..
Важното е отношението на пациента към терапията. Високите очаквания, липсата на готовност за продължителна употреба на ретиноиди и неизбежността на страничните ефекти в началото на терапията често водят до отхвърляне на употребата на лекарства и загуба на терапевтичния ефект. Някои дерматолози препоръчват използването на овлажнители и хранителни вещества в рамките на 30 минути след прилагането на ретиноиди. В допълнение, използването на слънцезащитни продукти по време на целия период на лечение. Козметични препарати, включително бета-систерон, екстракти от гинко билоба, Centella Asiatica, също се препоръчват за облекчаване на тежестта на дерматита..
Ретиноидите в козметиката имат алтернатива
Като се има предвид относително високото „заплащане за ефекта“ при използване на локални ретиноиди, има смисъл да се обърне внимание на техните производни, особено за фотостареене: ретиналдехид в концентрация 0.05%, ретинил пропионат и N-формил аспартам имат всички гореописани стимулиращи качества с по-добра поносимост и по-малко странични ефекти.
Разбира се, ефектът от използването на производни идва малко по-бавно, но терапията е по-удобна и по-лесна за понасяне. Някои "ретиноидни" ефекти могат да бъдат постигнати с помощта на други съставки. По-специално, при лечението на акне, едно от най-важните свойства на ретиноидите е ефектът върху ензимната активност на алфа редуктазата, която е ключовият ензим за хронично възпаление на кожата и бързото намаляване на секрецията на себум..
Avocutin има подобна ефикасност и механизъм на действие: когато се използва лекарство, което включва три процента авокутин, синтезът на себум намалява с около 30 процента през първите 14 дни от ежедневната употреба; в същото време значително намалява активността на алфа-редуктазата, което води до бързо намаляване на кожната мазнина и броя на възпалителните елементи.
Проявите на фотостареенето се коригират успешно с помощта на тетрахексилдецил аскорбат (една от новите форми на аскорбинова киселина); тази съставка, както и ретиноидите, влияят на синтеза на структурни протеини на кожата, намалява тяхното ултравиолетово-усилено разграждане, повишава резистентността и регенеративните способности на кожата и дори способността да задържа влагата. Обаче, тетрахексилдецил аскорбат не повишава фоточувствителността, не притежава фототоксичност, неговата употреба е удобна и не е свързана със странични ефекти..
Важно е за практикуващия да помни, че употребата на ретиноиди, които имат най-висока ефикасност, напълно потвърдена от клинични проучвания, в същото време предполага определена "цена". Целта на продуктите, които включват тази съставка, трябва да бъде индивидуална и умишлена. Всички нежелани реакции (ретиноиден дерматит) трябва да се обсъдят предварително с пациентите; Желателно е незабавно да се вземат мерки за свеждане до минимум на дискомфорта: например, паралелно с локални ретиноиди, предписва лекарство на базата на азиатски Centella и лек хидратиращ и омекотяващ крем. В случаите, когато проявите на фотостареенето не са прекалено тежки, акнето се появява с лека или средна тежест, а състоянието на кожата като цяло не предизвиква безпокойство, може да си струва да се започне с използването на алтернативни средства, които са удобни и безопасни..
Въз основа на материалите ALLSEASON.RU